夏日的藏東，是一年當中最美好的季節(jié)，當成都還是一派炎熱酷暑的時候，我們的越野車沿著214國道線一路朝著西藏高原東麓的南大門芒康開進。

　　漫山遍野迎面撲來的，是高原的涼風和濃郁的野花、青草、森林的味道。這是一種無法用語言來加以描述的芬芳，只有熱愛高原的人，才會從中體會到常人難以體味到的親切感和清新感。

　　這些年來，我曾經(jīng)不止一次地分別從川藏線、滇藏線進入到芒康，而每一次，藏東的這塊紅土地都會帶給我全新的感受。一座座如利劍般聳立的山峰兩相對峙，山谷之間是奔騰而下的江河，水流被狹窄的河谷擠壓成一團團的浪潮，帶著巨大的吼聲以排山倒海、摧枯拉朽之勢迎面撲來，卻又轉身扭頭而去，讓你始終能夠感受到，這里，就是舉世聞名的橫斷山脈。那山崖之間層層疊疊或平行或斜立著的崖面，曾幾何時都是八九億年前古地中?！址Q為“古特提斯?！焙５椎氖瘜?，由于地球上兩個巨大陸地版塊的沖撞和擠壓，它們才逐漸抬升出海面，在大約距今兩億年前率先脫海成陸。我望著眼前不斷飛掠而過的景色，心里不禁感慨萬端，與具有如此洪荒之力的大自然相比較，人類的歷史顯得多么短暫和微不足道。

　　之所以此行能夠再次踏上藏東這片紅土地，是應昌都地區(qū)芒康縣縣委和政府的委托，對芒康縣境內(nèi)的文化歷史與自然資源進行考察，為芒康未來的旅游發(fā)展提出規(guī)劃和建議。我也借此機會故地重游，踏訪了多處近年來引發(fā)國內(nèi)外歷史學界、考古學界、美術史學界強烈關注的歷史文化遺跡，其中的一項內(nèi)容，就是傳說中唐代文成公主遠嫁吐蕃路過此地時留下的各種“圣跡”。我們一行人首先到達了位于鹽井鄉(xiāng)的扎果西摩崖造像點。

　　當越野車抵達扎果西石刻點所在的山谷谷口處時，我不禁回憶起十多年前第一次來到這里時的情形。2002年6月，也是受昌都地區(qū)地委的邀請，國內(nèi)一些專家學者組成“茶馬古道考察團”，分別從滇藏、川藏兩條公路進入昌都，我是滇藏線的考察隊員，進入昌都的第一站就是芒康縣。到達芒康之后，便聽到了不少關于文成公主路過此地的傳說，其中最為著名的，一是說公主在邦達鄉(xiāng)一個叫做然堆的地方修建了一座藏語稱為“朗巴朗則拉康”（漢語譯為“大日如來殿”）的殿堂；其二就是在鹽井鄉(xiāng)的扎果西溝口（漢文中也有譯為查果西、扎果學、扎廓西的）一座巨石上面刻下了她本人、松贊干布以及前來迎請她的吐蕃大臣祿東贊的形象。當我分別對這兩處石刻地點進行實地考察之后，發(fā)現(xiàn)它們的年代的確屬于吐蕃時期，而造像的題材都是大日如來及其脅侍菩薩像，這是在西藏東部芒康境內(nèi)首次發(fā)現(xiàn)的兩處吐蕃時期的佛教摩崖造像，意義十分重大。我把這次考察的結果寫成了一篇專業(yè)的學術論文《試析西藏東部新發(fā)現(xiàn)的兩處早期石刻造像》，發(fā)表在國內(nèi)著名的學術刊物《敦煌研究》2003年第5期上面，從而引起了更多學者的關注和討論。在研究此處石刻的過程中，我后來發(fā)現(xiàn)在我之前已經(jīng)有陜西省當年參加西藏自治區(qū)文物普查的陳建彬先生也曾經(jīng)注意到這處石刻，他稱其為“扎果學摩崖造像”，認為造像的內(nèi)容分別為松贊干布、文成公主、赤尊公主和祿東贊。

　　但是，自從那次造訪扎果西石刻點之后，雖然后來也到過芒康幾次，卻因時間安排的原因，沒能再次來此考察。懷著激動的心情，我驚喜的看到，今天的扎果西溝口處，已經(jīng)專門為這處石刻點修筑了一座藏式的殿堂，周圍也進行了綠化和道路的整治，在溝內(nèi)綠樹鮮花的映照之下，古典風格的扎廓西殿堂顯得格外奪目。進入殿堂之后，我發(fā)現(xiàn)與我第一次到達這里時的情景相比較，一個最為重大的變化，是當年被砌進墻體內(nèi)的這兩塊刻在石頭上的造像，已經(jīng)完全從墻體上剝離下來，獨立地聳立在殿堂的中央，人們可以從不同的側面觀察到造像的整體情況。而在當年，我卻只能觀察到造像的正面。

　　早在來此之前，我已經(jīng)獲知西藏自治區(qū)文物保護研究所和陜西省考古院的專家們組成的調(diào)查隊在我之后近年也來此做過調(diào)查，取得了不少新的發(fā)現(xiàn)，我既為他們的新收獲感到由衷的高興，同時也激發(fā)了我更加濃厚的興趣。因為這處造像所處環(huán)境發(fā)生的變化，給了人們一個從未有過的新的機會，可以更加細致、全面地對其進行觀察和分析。

　　殿堂內(nèi)的光線較為昏暗，借助手電筒的燈光，我細心的開始圍繞著這處造像觀摩起來。所有的石刻造像都是鐫刻在兩塊巨大的石頭上面，其中最大的一塊巨石面坐北朝南，東西長約5米，南北最寬處約2米，石頭的表面被后人涂滿了酥油，懸掛著經(jīng)幡和哈達。應我的請求，縣文物局的藏族同志暫時除去了掩蔽在石塊表面的經(jīng)幡和哈達，使我可以更加清晰的觀察到造像的布局和細部。

　　在石刻的正面，是一組三尊半浮雕式的造像，像體凸出于崖面之外。正中的一尊像為坐像，兩邊分別各有一尊站像，很顯然這是一組三鋪造像的組合形式。從服飾特點上看，與一般的佛像最大的區(qū)別在于，這三尊像都身著俗裝，頭上戴著三葉花冠，束以高髻，發(fā)髻之外還有以頭帶纏頭的痕跡， 身上穿的是一種帶有三角形大翻領的闊袖長袍，腳上可能穿著靴子。中間的一尊像為坐姿，雙手結印置于腹前雙膝之上，雙腿盤坐結跏趺坐姿，細細的觀察，還可以看到他雙肩的左右兩側還各有三道發(fā)縷從耳后垂下，披于肩上。在他身邊兩側各站立有一尊立像：左邊的立像一手執(zhí)蓮花，一手下垂，雙腳站立在蓮座之上，三角形長袍的外面束有腰帶。右邊的一尊立像一手已殘，左臂上舉于胸前，手中執(zhí)有一彎曲向上的長條形器物，但已不可辯識。正是由于這三尊造像身穿俗裝，而不是像一般的佛像那樣衣著袈裟，所以當?shù)厝罕娨恢睂⑦@組造像比定為中間一尊為松贊干布，左右站立者則分別為唐文成公主、尼婆羅赤尊公主，以至于后來一些學者也沿用了這種稱呼。

　　在這組造像的東側，另有一塊體量較小的石塊，緊貼著大石塊而立，上面也有一尊半浮雕的造像，體量要比大石塊上的三尊像略小，也是著俗裝，頭戴高冠，內(nèi)有高發(fā)髻，外穿著三角形大翻領的長袍，腰系寬帶，結跏趺坐于蓮臺之上，過去當?shù)厝罕姸鄬⑦@尊造像比定為前去唐地迎請文成公主的祿東贊像。

　　上面這兩塊石頭上的四尊造像，從雕刻的技法和風格上看，應當屬于同一時期，都是半浮雕式樣，造型穩(wěn)健成熟，線條也十分流暢。但是，這兩塊巨石上的四尊造像又是何種組合方式呢？又是因為什么原因分成了兩組呢？十多年前在我第一次到此地考察時，曾經(jīng)根據(jù)對現(xiàn)場附近山體情況的觀察，提出過一個假設，認為這兩塊巨石現(xiàn)在所在的位置并非是其原址，而極有可能其原來的位置是在后面的山崖上刻成的摩崖造像，后來因自然剝落才從山體上滾落到山下現(xiàn)在這個位置上的。后來，我看到西藏自治區(qū)文研所和陜西省考古院撰寫的考古簡報上，也得出了與我的觀察相同的結論：“據(jù)巖石外觀和周圍崖面情況觀察，此二石最初可能位于溝北側崖壁中上部，崩落于地后建一拉康保護”（這篇簡報刊發(fā)于《考古與文物》，2012年第3期）。如果我們的這個觀察是正確的，就會自然涉及到一個問題：這兩塊石頭上的四尊造像原來并非是固定的組合，而有可能是因為偶然的自然因素崩落之后，才被人為的置放于一處的。也就是說，后來傳說這幾尊造像分別為歷史上吐蕃贊普松贊干布、唐文成公主、尼婆羅赤尊公主以及吐蕃大臣祿東贊的組合，只能是人們后期的附會之說，而并非當時的實際情況。

　　現(xiàn)在，學術界傾向于將第一塊大石上的三尊造像比定為大日如來及其兩尊脅侍菩薩，提出一種觀點認為這可能是吐蕃人獨立創(chuàng)作的一種身穿俗裝、可能象征吐蕃贊普本人形象的大日如來像，其身邊的兩尊脅侍菩薩則有可能是兩位王妃的化身，這或許有一定道理。但是，另一塊小石頭上的這尊造像的屬性又應當如何確定呢？它與另一塊大石上的三尊造像之間原來究竟是一組造像，還是原本就是并無關聯(lián)的兩組造像呢？如果我們認定大石塊上的三尊造像為大日如來及其脅侍菩薩，那么這尊獨立的造像究竟應當是大日如來脅侍菩薩像中的一尊，還是另外的一尊佛像？從目前藏東地區(qū)所發(fā)現(xiàn)的其他地點的大日如來造像來看，其主題多為大日如來和八大菩薩造像，難道這處造像是另一類我們尚不清楚的新的大日如來與脅侍菩薩題材？雖然也有學者將這尊造像認定為一尊供養(yǎng)人像，但如果聯(lián)系到它們原先并非一定是某種固定的組合關系，而是在后期因自然原因才聚合在一起的這個因素來考慮的話，這個解釋是否能夠成立也還有待進一步考證。

　　帶著這一系列的疑問，我的目光再次停駐在這兩塊巨石的背面。過去由于條件所限，我第一次到這處石刻點考察時無法觀察到它們的背面，這一次卻因為新建和擴建了殿堂，兩塊巨石都獨立放置在殿堂的中央，我才有幸可以繞行于其周。如同后來的學者調(diào)查注意到的那樣，在這兩塊巨石的側面和背面位置上，還刻有另外的幾尊造像，它們均是身著佛裝的佛像。其中一尊也是半浮雕式樣的坐像，結跏趺坐，身后有身光，頭部有頭光，雙手于腹前結印。而另外兩尊像則是陰線刻成，服飾特點都是身著袈裟，身有頭光，手結印相，頭頂部有高發(fā)髻。從這幾尊的造像在石面上的位置來看，十分顯然都是后期補刻上去的，在雕刻技法和造像風格上看，也和石塊前面的四尊造像有明顯不同，形成的時代可能更為晚近。最有可能的一種解釋，那就是早期的兩塊巨石因自然原因崩落滾動到現(xiàn)址之后，被后世的人們奉為“圣跡”，并依造佛像的造像儀軌在不同時期又新刻了這樣幾尊后期的佛像。如果這個解釋可以成立的話，扎果西石刻這處芒康著名的佛教遺跡的形成，就既有自然天成的緣份，又有人為禮拜的因素，兩者合力，造就了這處歷史悠久的佛教圣地。

　　天色即將黑盡，我不得不結束了在扎果西石刻殿堂內(nèi)的考察。步出門外，眼前可以望得見遠方奔流不息的瀾滄江水向南流去，如同一條巨龍一般。落目輝映之下江邊的塊塊鹽田，泛起五色光彩，與紅色的山脈融為一體。我不禁再度回望扎果西的深谷，遙想當年在這條彎彎曲曲的山道上，曾經(jīng)有多少高僧大德沿著這條高原之路將佛法弘傳于雪域大地，在這些崇山峻嶺之間留下來無數(shù)鐫刻在巨石上的佛界眾神，引發(fā)今人無限的追思和遐想……